Dior Couture 2016

   

Por: Sasha Santamaría

  

Los que estamos habituados a gratificarnos visualmente con la fantasía ensoñadora que propone la moda, sabemos que el legado que la casa Dior le ha otorgado es la reinvención de la estética de la alta costura. Fue en 2012, cuando Raf Simons catalogado como minimalista, asume el timón del atelier francés, presentando su manifiesto disruptivo que consistió en depurar y liberar a este rubro artesanal de la voluptuosidad de las formas y el exceso decorativo. Entonces, durante su mandato, vimos un despliegue de ensambles de cortes impecables colmados de una feminidad sutil y moderna, en correcta sintonía con el espíritu de la mujer de este tiempo, de la misma manera que el mismo Christian Dior lo hiciera en 1947 con su propuesta del nuevo look, apostando así al regreso de lo bello, de lo glamuroso, luego de un tiempo gris y de escasez patrocinado por la oscuridad de la guerra. Ambos intérpretes del sentir de la época que les tocó vivir. 
Bastaron apenas tres años para que Simons consolide aquel discurso que sería el estandarte de la nueva generación de la alta costura, aunque luego de su inesperada salida, Lucie Meier and Serge Ruffieux se encargaron de sostener y preservar aquella visión, la cual fue exaltada en la presentación de su último desfile, antes de ceder la posta creativa a Maria Grazia Chiuri, nombrada hace pocas semanas como nueva directora de la casa. 
De esta manera, la sensibilidad de la nueva alta costura brilló a través de la artesanalidad concentrada en la exquisitez de los bordados, los cuales aparecen sectorizados o dispersos sobre las prendas. Los plisados acompañan la volatilidad de faldas y las mangas se perfilan abullonadas. Los contornos angulosos propios de aquel new look se suavizan y se aplican con la reinterpretación de la chaqueta Bar y la falda en forma de corola. El estilismo se completa con sandalias planas porque Dior congenia con el confort, dinamismo y simplicidad que requiere la mujer de esta época. 

Cuatro claves del #ChanelCruise2017 en Cuba

Por: Sasha Santamaría

Histórico. Esta es la palabra que define a grandes rasgos, el día en que Chanel navegó los mares del Atlántico para desembarcar en la isla de la estrella solitaria, seducida por la pasión de su sentir caribeño.

En un momento donde el mundo tiene puesta su mirada ante Cuba, la moda en representación de una de sus casas más legendarias, realiza un acercamiento amigable hacia su cultura y le rinde homenaje con una colección llena de iconografías propias de su esencia, una de ellas, los coloridos autos Cadillac, los mismos que transportaron a los casi seiscientos invitados, fueron plasmados en estampas dinámicas, utilizadas en equipos masculinos y femeninos.

Acorde con el clima del Caribe, se idearon ensambles ligeros para el día, oportunos para soportar el bochorno de la tarde, los cuales pasearon sobre el infinito corredor del Paseo del Prado, junto a vestidos de organza y lentejuelas, cortos y largos, de silueta ligera para permitir que la brisa veraniega de la noche refresque la piel.

La manera en la que Lagerfeld, comandante de Chanel, absorbe y reinterpreta la iconicidad cubana, está llena de un humor donde conviven la sofisticación parisina y el colorido del caribe, concibiendo una vistosa lectura que demuestra la manera en la cual la moda en un abrazo fraterno, despliega su belleza para honrar la diversidad de una cultura.

Veamos cuáles fueron los íconos de Cuba reintrepretados a través del prisma de Chanel:

1.- Las hojas de sus palmeras

La naturaleza siempre es motivo de inspiración, es por ello que Chanel tomó las hojas de la palma, protagonistas del paisaje cubano, y realizó con ella estampas y apliques que vivazmente decoraron las prendas bajo la impronta del saber hacer de la alta costura.

          

2.- Su historia militar

La impronta del combatiente Che Guevara estuvo presente a través de la reinterpretación de su particular boina, cuya estrella insigne fue reemplazada por papagallos, perlas y camelias. Su habitual uniforme verde, fue reversionado con la clásica chaqueta de tweed, junto a parkas y chaquetas adornadas con encajes.

                   

3.- El look Salsero

La vestimenta utilizada por los mentores de los ritmos de La Habana, estuvo representada mediante conjuntos de pantalones de cintura alta y bastas amplias con dobladillo para moverse al ritmo de los timbales, a la usanza de los percursionistas del Buena Vista Social Club. Los zapatos con puntera, acordonados en contraste blanco y negro, evocan a aquellos utilizados en los bailes de salón, dispuestos para acompañar los fervientes pasos de sus bailarines. 

    

4.- La frase memorable

El canto de guerra de la independencia cubana convertido en una vibrante estampa que clama por la libertad de Cuba y de Coco, la gran señora Chanel.

Sao Paulo Fashion Week Verano 2017: Visiones y Tendencias

Por: Sasha Santamaría

Traducción: Paul Jaramillo

Con cada nueva edición, la semana de la moda brasileña celebrada en Sao Paulo, se consolida como una de las vidrieras de moda más significativas y potentes de Latinoamérica. Incubadora de tendencias y de manifiestos originales, sus diseñadores presentaron sus visiones para el Verano 2017, el cual a grandes rasgos, evidencia una inspiración de la naturaleza y cierta influencia de algunos elementos de la estética de los 80’s, junto a una visión de diseño sustentable. Aquí nuestra mirada de los desfiles y junto a ella, nuestra selección de tendencias que consideramos posibles de imitar.

Com cada nova edição, a semana da moda brasileira realizado em São Paulo , tornou-se uma das janelas da moda latino-americana mais importante e poderosa. Incubadora das tendências e manifestos originais , seus desenhistas apresentaram suas visões para o verão 2017, pelo qual  pode evidenciar uma inspiração da natureza e alguma influência de alguns elementos da estética dos anos 80, com uma visão de desenho sustentável. Aqui nossa olhada aos desfiles e com isso nossa selecção das tendências que consideramos possíveis imitar.

Paula Raia

La manera en la que el paso del tiempo afecta las superficies, fue el eje conceptual de esta colección. En coherencia con el romanticismo y la delicadeza del estilo de la diseñadora, la cual se evidencia con el uso de tejidos diáfanos y suaves como organzas y sedas, aquella nostalgia por el tiempo fue expresada mediante el uso del color en degradé, iniciando con el blanco el cual atraviesa diversos matices con toques de amarillo hasta alcanzar una coloración arcillosa mediante pálidos visos anaranjados. La naturaleza toma forma por medio de bordados de hojas que aparecen para embellecer regiamente las prendas de esta colección que destaca por su artesanía sustentada en la sabiduría del slow fashion.

Tendencia para imitar: El uso de amplios escotes en V precisos para un evento de noche.

A maneira pela qual a passagem do tempo atinge superfícies, era o eixo conceitual desta colecção. Consistente com o estilo de romantismo e delicadeza da desenhista, o que é evidenciado pelo uso de tecidos diáfanos e suaves, como organza e seda , a nostalgia do tempo foi expressa utilizando o gradiente de cor, começando com o branco que atravessa algums tons, com toques de amarelo até alcançar uma cor de barro com tons laranja claro. A natureza toma forma através de bordados de folhas que aparecem para embelezar as roupas desta coleção que se destaca pela artesanato apoiado no slow fashion.

Tendência a imitar: O uso de largos decotes em V precisos para um evento à noite.

A la garconne

La marca fundada por Fabio Souza, invitó al consagrado Alexandre Hercovitch y su imaginario, para desarrollar la nueva colección  de la marca. Fueron cuarenta y cinco días en los que el creador ideó esta colección que enfoca su valor en el concepto de upcycling, donde materiales de descarte son reutilizados para crear nuevos productos. Bajo esta premisa, el diseñador incorporó telas de los años cuarenta y noventa como lino y denim , reciclándolos y concibiendo con ellos diversos looks de la colección, el mismo que visualmente se enmarca bajo un estilo urbano, relajado,  de ímpetu rebelde. Así se pasearon equipos con reminiscencia de sastrería y piezas realizadas enteramente en cuero, en contraste con el uso de géneros ligeros como la gaza.

Tendencia para imitar: El vestido camisero que para esta temporada extiende su largo bajo la rodilla 

A marca fundada pelo Fabio Souza, convidou ao consagrado Alexandre Hercovitch e sua imaginação, para desenvolver a nova coleção da marca. Foram quarenta e cinco dias em que o criador concebeu esta coleção que se concentra o valor no conceito de upcycling, onde os materiais descartados são reutilizados para criar novos produtos. Sobre esta premissa, o desenhista juntou-se tecidos dos anos quarenta e dos anos noventa , como roupa de lino e denim , reciclá-los para elaborar com eles diferentes roupas da coleção, a mesma cai visualmente sobre um estilo urbano e descontraído, rebelde. Uma reminiscência de e alfaiataria e peças feitas inteiramente de couro, em contraste com o uso de gêneros leves, como gaza.

Tendência a imitar: O vestido chemisier para esta temporada que se estende seu comprimento abaixo do joelho

Ronaldo Fraga

El trabajo de Ronaldo Fraga confirma que la inspiración está en la naturaleza. Las estampas de su colección hacen posible un diálogo entre insectos y flores, que para esta temporada devienen de los recuerdos de un viaje que el diseñador realizó a África, encantado particularmente por  su experiencia en Mozambique, donde además pudo conocer la situación de los refugiados, los cuales fueron retratados en pintorescas estampas presentes en su propuesta masculina. Acostumbrado a utilizar sus colecciones como plataforma para criticar diferentes acontecimientos que afectan el ritmo del mundo, el diseñador aprovechó esta oportunidad para exponer aquella situación, rescatando el colorido del sentir africano, el cual toma forma en patrones de líneas y cuadrados que se encuentran sobre la superficie de las prendas, coronados por accesorios que celebran la naturaleza africana.

Tendencia para imitar: Atrevernos a las estampas!

O trabalho de Ronaldo Fraga confirma que a inspiração é a natureza. As estampas de sua coleção tornam um possível diálogo entre insetos e flores, que para esta temporada tornam das memórias de uma viagem que o desenhista fez pela África, gostando principalmente da sua experiência em Moçambique, onde também conheceu a situação dos refugiados, que foram retratados em estampas coloridas presentes na sua proposta masculina. Acostumado a usar suas coleções como uma plataforma para criticar diferentes eventos que afeitam ao ritmo do mundo, o desenhista aproveitou a oportunidade para expor a situação, resgatando a colorido sensação Africana, que toma forma em padrões de linhas e praças que estão na superfície de peças de vestuário , acessórios celebrando a natureza Africana.

Tendência a imitar: Usar estampas!

Gig Couture

Su diseñadora Gina Guerra, tomó como referencia la obra de la artista Sonia Delaunay y sus estudios acerca de la sensación de movimiento, la cual reinterpretó mediante el contraste de figuras geométricas,  colores, estampas y vuelos para reproducir aquella teoría. Destaca como recurso el plisado bicolor presente en faldas asimétricas y de largo midi

Tendencia para imitar: La sobreposición de polera + blusa o vestido

Sua desenhista Gina Guerra, fez referência ao trabalho da artista Sonia Delaunay e seus estudos sobre a sensação do movimento, que reinterpretou contrastando formas geométricas, cores, estampas e voos para reproduzir essa teoria. Realça como um recurso o plissado bicolor nas saias assimétricas de longo midi

Tendência a imitar: A sobreposição da camisa + blusa ou vestido

Reinaldo Laurenco

Nuevamente, las lentejuelas se apoderan del discurso del diseñador, las cuales para esta temporada se presentan en tonos metalizados, centelleando en vestidos, dispuestas en un juego dinámico de líneas que recorren equipos pensados para brillar en la noche. Entretanto, las opciones urbanas mostraron reminiscencias del street style de nuestra época, representados en ítems como crop tops, chaquetas motoqueras y la presencia del binomio blanco y negro.

Tendencia para imitar: Los fulares finos anudados alrededor del cuello que completan el estilismo de las prendas

Novamente, as lantejoulas formam o discurso do desenhista, que para esta temporada são apresentadas em tons metálicos, brilhando em vestidos, dispostas em um jogo dinâmico de linhas que percorrem destinados a brilhar em equipamentos da noite. Enquanto isso, as opções urbanas mostrou uma reminiscência de estilo da rua do nosso tempo, representadas nos artigos tais como crop tops, jaquetas de moto e presença do binomial preto e branco.

Tendência a imitar : Lenços finos atadas em volta do pescoço que completam o estilo das peças do vestuário.

Wagner Kallieno

La inspiración viene de Alex, la protagonista de la icónica ochentera Flashdance, la cual el diseñador reinterpreta mediante el concilio de la sastrería y lo deportivo a través de la transformación de prendas masculinas con elementos decorativos del rubro femenino. De esta manera, la sastrería es adaptada a los contornos femeninos y destaca por medio de géneros de superficies brillantes como el lurex y el lamé, el cual además aparece a manera de segunda piel a modo de vestido por debajo de los blazers.

Tendencia a imitar: El maxi blazer y su uso como vestido.

A inspiração vem da Alex, a protagonista da icônicas Flashdance dos oitenta, que o desenhista reinterpreta pela alfaiataria e o esportivo através da transformação da moda masculina com elementos decorativos da categoria feminina. Assim, alfaiataria é adaptada para os contornos femininos e realçada através dos gêneros das superfícies brilhantes, como lurex e lamé, que também aparece como a segunda pele através de um vestido abaixo dos blazers.

Tendência a imitar: A maxi blazer e o uso como vestido.

Dior a través de Simons

Por: Sasha Santamaría

Es oficial. En este momento, todos los medios especializados en moda están haciendo réplica de ello. Raf Simons ha abandonado Dior. Sus motivos: dirigir toda su atención en sus proyectos personales.

Desde su llamado a comandar la casa en abril de 2012, volcó su sensibilidad minimalista -moldeada en su tiempo como creativo de Jil Sander- a través de la cual demostró un impecable manejo del color, junto con otros valores que delinearon la imagen femenina según la mirada del diseñador: práctica, delicada, etérea, con ciertos visos rock y futuristas, los cuales integró discretamente, a la emblemática estética de la marca, respetando su insigne silueta en forma de corola, -aquella que devino a partir de la fascinación de Christian Dior por las flores- sumado a re interpretaciones de prendas icónicas como la chaqueta Bar, dos de los aspectos que dibujaron los contornos del llamado nuevo look de los cincuenta. Fue así como Simons logró amalgamar tradición y modernidad.

Lo que vimos en estos 3 últimos años a través de 20 colecciones entre propuestas de alta costura, ready-to-wear y crucero, puede ser definido como la imagen de la mujer de esta época, por medio de prendas donde la sencillez prevalece sobre el exceso. 

Este gusto por lo modesto fue una de las claves que conllevaron a configurar el que sería su mayor aporte al mundo de la moda actual: modificar los parámetros de la alta costura que siempre estuvieron relacionados con el dramatismo y lo rimbombante.

Esta despedida no fue si quiera sospechada. En su último desfile, presentado hace apenas 2 semanas sobre la calle Rivoli en Paris, dentro de un gran domo decorado con millares de delfinios, todo parecía marchar bien. Por lo visto, leal a su estilo, quiso partir de manera silenciosa, discreta, sin generar atención, poniendo así el punto final a su historia escrita en el fascinante libro de Dior.


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Mila Kartei: Tokio Café

Por: Sasha Santamaría

A través del tiempo, la feminidad de oriente ha sido un referente de belleza e inspiración por su misterio, delicadeza y elegancia discreta. Al evocarla, inmediatamente podemos imaginar mujeres de cabellos oscuros de pieles pálidas caminando bajo una lluvia de pétalos de cerezo. 

Mila Kartei (dupla conformada por Valentina Karnoubi y Guadalupe Teigeiro), traduce estos ideales en Tokio Café, su propuesta de verano 2016, donde mujeres japonesas de cabellos negros y bocas rojizas, se dibujan en estampas adornando vestidos de siluetas voluminosas de los 50 y de líneas rectas y relajadas de los 60.

Los detalles de esta colección se potencian con bordados de flores, que decoran crop tops, blusas y faldas amplias con detalles de pliegues y tablones, realizadas en neoprenes calados en láser, sedas y gazares bordados a mano, en tonos pasteles y cítricos. 

Prendas pensadas para armar ensambles de fiesta, de esas que al momento de usarlas nos hacen sentir listas para vivir algo especial.

En medio de una agotada imagen andrógina y desabrida promocionada desde hace unos años por la moda, resulta refrescante ver una opción que festeja y enaltece con gracia y refinamiento la feminidad propia de la mujer.

Silueta holgada y chicas japonesas, estampa desarrollada por las diseñadoras

Aires de los 50 

Celestes pero diferentes: 1) Romanticismo en dos piezas 2) Detalles sastreros en escotes con solapa

Delasierra Carteras

Por: Sasha Santamaría

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de visitar el showroom de la marca Delasierra, nombre que surge como homenaje a los paisajes montañosos de Tandil, lugar de nacimiento de Laura, mentora de la marca quién además es titulada en ingeniera en alimentos e ingeniera industrial.

En su espacio, donde tuvimos una amena conversación, Laura nos contó que la esencia de la marca apunta a una estética clásica, sobria, apartada de los dictámenes de las tendencias. “La idea es tener productos donde la cartera no sea simplemente un adorno o un complemento sino que tenga una funcionalidad”. Esta funcionalidad se manifiesta en la amplitud de sus bolsos y en su forrería interior provista con bolsillos para tablets o de material impermeable precisos para madres que optan por un lindo bolso en lugar de la convencional pañalera.

Cada pieza está elaborada con cuero cien por ciento vacuno y herrajes en bronce diseñados exclusivamente para la marca. Esta selección cuidadosa de materiales, en palabras de Laura, garantiza una larga vida al producto.

Para este verano, la marca realiza el lanzamiento de su tercera colección denominada Viajera; la cual cuenta con la incorporación de cinco nuevos ítems: mochila, bolso marinero, bolso de viaje, shopping bag, amplios para portar los productos esenciales de vacaciones, coloreados por una paleta de colores vibrante como una postal tropical: turquesa, naranja, azul, verde, además de los clásicos blanco, negro y nude. Para la noche una cartera tipo sobre, pequeña, ideal para una salida frente al mar.

Así propone Delasierra celebrar este verano.

Los tonos del verano: azulinos y metalizados

Blanco y negro, dúo atemporal

Tendencias: Pantalones Culotte

Por: Sasha Santamaría

De acuerdo con el cuadro cronológico del historiador de moda James Laver, conocido como Ley de Laver, donde, utiliza adjetivos para describir cómo es vista una moda luego de su auge, según el paso de los años, una prenda es encantadora cuando aparece setenta años después de su aparición. Este fue el lapso de tiempo, para que una prenda ícono de otra década, usada por mujeres de otro tiempo, vuelva para disposición de nosotras, mujeres de este tiempo, lo cual deja en evidencia, la manera en que la moda rebusca constantemente en sí misma para renovarse, para crear novedad.

La historia de estos “nuevos” pantalones llamados culotte, tiene sus antecedentes en lo deportivo, aunque, una década antes, en los años veinte, las mujeres se mostraban reacias de usar pantalones en ninguna ocasión, ni para uso informal ni deportivo,  acechadas por ideas prejuiciosas que ponían en duda su belleza, feminidad, incluso, su condición sexual, por ser considerada esta, una prenda símbolo de autoridad masculina. Sin embargo, el cambio de estilo de vida que implicaba actividades de mayor movimiento, como ir de excursión o la práctica de deportes, requería prendas acordes con estas nuevas libertades.  

Es en este momento, que aparece la figura de la visionaria y vanguardista Elsa Schiaparelli, quien diseñó esta prenda a partir de las necesidades de Lili Álvarez, su amiga tenista. Schiaparelli imaginó entonces, una prenda que tuviese la amplitud de una falda y el resguardo de un pantalón. De esta fusión de tipologías nace el culotte.

Setenta años después de su nacimiento, en este momento de la moda donde todo es válido, e infinidad de estilismos son posibles, podemos darle el matiz que se adecue a nuestro estilo personal. Una silueta ideal podría estar compuesta por un crop top o una blusa holgada con sandalias planas, flats o tenis para ocasiones informales o, una silueta sastrera armada por un blazer o un  abrigo extralarge, con botines o stilettos para días con algo de frío.

Hay que tener presente que como toda prenda de tendencia, no necesariamente resulta favorecedora para todas. Los pantalones culotte, al ser una prenda con mucha amplitud, agregan volumen a la parte inferior de nuestro cuerpo, especialmente si sobre la pretina presenta detalles como pliegues, pinzas o tablones. La misión, es encontrar el modelo ideal que se ajuste y potencie nuestras formas.

Colaboración de Prensa

Por: Sasha Santamaría

Colaboración para Revista "Dominguero" de Diario Extra de Ecuador.